Преди началото на промишленото плододаване, градината се нарича млада. Неговите дървета са в подготвителния период, който П. Г. Шит нарича период на засилен растеж. Колкото по-бързо едно дърво се вкоренява на ново място, толкова по-бързо и по-бързо ще расте в следващите години, колкото по-скоро ще приключи подготвителният етап и заводът ще започне да дава плодове по-рано. Смята се, че годишният прираст на ябълките в този период трябва да бъде най-малко 50 cm.
Задачата на агротехнологията в една млада градина е да създаде най-благоприятните условия за нормален растеж на дърветата (снабдяване с вода и хранителни вещества, защита от болести и вредители). Също така е необходимо през тези години да се образува редовна, твърда, сравнително рядка корона, способна да засажда и да носи високи добиви.
Не трябва да забравяме, особено в ранните години, за грижите за градински защитни и ветроразрушаващи насаждения, които оказват голямо влияние върху състоянието и растежа на овощните дървета в градината.
Система за поддържане на почвата
Много сериозен е въпросът за междуредовните култури в младите градини. От една страна е икономически неизгодно да се оставят ябълките, които все още не са заети с корени между редовете, а от друга страна, въвеждането на междуредови култури ще изисква значителен ръчен труд за обработка не само на тях, но и на стволовете на дърветата. Практиката показва, че в повечето случаи в големите градини междуредови култури водят до прекратяване на преработката на тези ленти, зараства градината с плевели и се заселват с мишки. При липсата на междуредови култури кръстосаната обработка дава отлични резултати в такива градини.
При култивирането на междуредови култури е необходимо да се намали ширината на лентата, която те заемат всяка година, като се има предвид растежа на корените. В никакъв случай не е позволено да се сеят в градината като междуредови култури на зърнен хляб, царевица и слънчоглед за зърно.
Черната пара трябва да бъде съществена част от всяка система за поддържане на почвата в една млада градина, 1–2 сеитба на многогодишни треви, но винаги в широчина, а в нечерноземните зони и лупини за постепенното отглеждане на почвата пред нарастващите корени.
В малките градини са необходими междуредови култури. Тук, освен зеленчуците, трябва да се включат и ягодоплодни храсти (с изключение на малини) и особено ягоди.
Ясно е, че при торене на почвата в градината в случай на междуредови култури, техните нужди също трябва да бъдат взети под внимание.
Трябва също да се помни, че при наличието на междуредови култури както в индустриалните, така и в домашните градини, борбата с вредителите и болестите в градината е много сложна, поне когато се използват съвременни отрови, които са токсични за хората и топлокръвните животни и имат способността да се натрупват в тялото.
Една от най-обещаващите култури за междуредие е картофите, особено ранните сортове. С гнезденето на тази култура е възможно почвата да се култивира в две посоки, да се провежда контрол на вредителите и болестите и да се извършва своевременно есенно отглеждане.
Още преди затварянето на корените на ябълково дърво, обикновено 5–6 години след засаждането на градината (при разстояние между редовете, равно на 8 m), спирането на културите в градините е прекратено, тъй като широчината на лентите, свободни от корените на ябълката, е прекалено стеснена. Обикновено до този момент промишлените добиви на много сортове вече започват да се получават и това също ни кара да спрем да засаждаме междуредови култури.
Обработка на почвата
Работите на Е. Г. Бисти и други изследователи са установили, че корените на ябълковите дървета често покриват цялата яма за кацане още в годината на засаждане, или дори надхвърлят това. По-късно годишните израстъци на корените в радиуси достигат 30–50 cm.Следователно, ширината на лентата, заета от корените, ще се увеличава ежегодно с 60-100 см (средно 80 см). Това означава, че с осем метра разстояние между дърветата, след 10 години, корените на ябълката ще заемат цялата пътека.
В тази връзка, обръщайки максимално внимание в първите години след засаждане на градина на грижа за пристълнимите ивици, не трябва да забравяме и разстоянието между редовете, в което е необходимо да се продължи и засили дълбокото отглеждане на почвата пред корените, която започна преди засаждането на градината.
Февруарската обработка на междуредията се извършва през септември на дълбочина 15-20 cm, а стволовете на дърветата се изкопават. За да се намалят разходите за ръчен труд, почвата се обработва заедно и между редовете. В присъствието на наклон, те орат или култивират първо по него, отгоре надолу, на дълбочина 12-15 см, и след това през за да задържат потока на водата. При това третиране в близост до дърветата остават само малки стволове на дървета, които се разхлабват ръчно на дълбочина не повече от 10—12 см. За да не се повредят корените, лопатите винаги винаги се поставят настрани към дървото. По-добре е да се прилагат градински вили за обработка на почвата в близост до дървета.
Трябва да се отбележи, че оранта в градината с плуг има няколко недостатъка, като основната е неизбежното повече или по-малко сериозно увреждане на скелетните корени.
За да се намали ръчната работа по изкопаване на близко стоящите ивици или кръгове, те се опитват да орат почвата с плуг по-близо до дървото, така че плугът често улавя леярството и разкъсва скелетните корени, които лежат близо до повърхността на почвата. Съществуващото правило е да се орат по-малък от първия ред на дърветата и едва след това постепенно да се увеличи дълбочината, на практика се наблюдава рядко, а това не помага много, особено върху отводнени почви, където плугът понякога се издига на повърхността, а след това прекалено просмуква и в същото време се сълзи. по пътя, скелетни корени, понякога до 5-7 см в диаметър, а понякога и дърво пада на страната. Освен това, при работа плугът винаги движи земята, образувайки хребети отдясно и бразди вляво, и въпреки редовните посоки на оран, почвата в градината след няколко години става неравномерна. Когато се орат в една посока, редовете на дърветата се оказват на валове, а при оране в две напречни посоки - на квадратни могили.
Очевидно за първи път в Кубан, с тежките си, разтопени почви, те дойдоха до идеята за замяна на оран с тежки дискови брани и получили добри резултати. Сега дисковата обработка се разпространява по-широко. На експерименталната станция "Росошанска плодова растение" (Berry Plant Berry), Е. Г. Бисти направи експеримент, сравняващ ефектите на конвенционалното разораване и дисковане, което показа предимството на последния метод на обработка, а сега се прилага широко от станцията в производството.
Основните предимства на обработването с тежки дискови брани са следните: корените на дърветата не се разкъсват, благодарение на възможността за приближаване на дисковете до стволовете на дърветата, площта на нетретираните пристолни ивици или зони се намалява рязко, особено при плуг, благодарение на по-малкото сцепление, обработката на почвата е много по-евтина и по-бърза.
Почвата, която се разорава и изкопава през есента в началото на пролетта, се брани от тежка дискова брана за затваряне на влагата. Към момента на първото мътене се прилага времето за прилагане на азотни торове. Почвите приствулни кръгове разхлабват рейка или мотика. Веднага след първото пролетно разхлабване, повърхността на пристволните кръгове се мулчира с оборски тор, торф, компост с слой от около 10 см. Този слой мулч запазва добре влагата, запазва почвата в насипно състояние, пречи на развитието на плевелите и служи като източник на тор. Мулчирането е изключително важна земеделска практика, особено в млада градина.
Трябва да се отбележи обаче, че ако в южната част на средната зона няма достатъчно вода, за запазването на която е насочено предимно мулчиране, то тогава може да няма достатъчно топлина в северната и дори средната част. Чрез намаляване на затоплянето на почвата в началото на пролетта, материалът за мулчиране може да доведе до забавяне на активността на корените и до развитие на нитрифициращи бактерии, така че е по-изгодно да се прави мулчиране на почвата малко по-късно, когато земята е достатъчно топла.
Броят на разхлабване по време на вегетацията зависи от вида на почвата и плевелите, времето, но трябва да бъде поне 4-5. Дълбочината на разхлабване е не по-малка от 6–8 см. Разхлабеният слой почва с такава дебелина запазва влагата достатъчно добре, поради което разхлабването често се нарича сухо напояване. Особено необходимо е разхлабване на почвата при образуването на кора след дъжд или поливане. За разхлабване използвайте дисковата брана (STDB - 20). В случай на силно уплътняване на почвата се използва тежка дискова брана, а когато градината расте над големи плевели, многогранен градински плуг е скеле с отстранени сметища.
От голямо значение за живота на мазнините е задържането на стопилка с помощта на плужни бразда, извършвани след края на есенната оран. Тези жлебове трябва да бъдат направени по склона и винаги да се търкалят надолу. За да се предотврати изтичането на вода през браздите, подредете джъмперите. На нивелираните площи браздите се извършват нагоре и надолу между редовете. Разстоянията между браздите зависят от стръмността на склона: колкото по-стръмен е той, толкова по-често се намират браздите.
За да се натрупа влага в млада градина, задържането на сняг трябва да се прилага широко по обичайните начини (поставяне на щитове, гнезда, снопове от царевица или слънчоглед). В големите градини близо до дърветата се правят снежни шахти с помощта на тракторни снегове.
Фосфорът - поташните торове, за разлика от азотните торове, се поглъщат твърдо от почвата, поради което обикновено практикуването на торене при плитки есенни оранта и изкопаване в близост до колонии и разстояние между редовете носят много малко полза. Само дълбокото въвеждане на тези торове в зоната на разпределение на основната маса на корените се оказва доста ефективно.
От голям индустриален интерес са произведенията на М. Н. Язвицки по първото. Московска експериментална станция "Плодове и ягоди" (сега Научно-изследователски Зонален институт за градинарство на нечерноземната ивица). Въз основа на неговите експерименти, М. Н. Язвицки стигна до заключението, че годишното въвеждане на фосфорно-калиеви торове под ябълково дърво не е задължително и неефективно, че най-добрият метод за тях ще бъде фокален, повтарящ се на всеки 5-7 години. Центровете трябва да бъдат или под формата на ямки (кладенци), разположени по периферията на короната, или под формата на жлебове около околостебления кръг. Минералните фосфатни и калиеви торове, въведени в каналите в експериментите му, увеличават добива на ябълки почти 5 пъти. При прилагане на същия тор в смес с органични, ефектът им е още по-силен - културата се увеличава 8 пъти.
М. Н. Язвицки провежда експерименти върху бедни подзолисти почви близо до Москва, където дърветата са много отзивчиви към торове, така че възниква въпросът: възможно ли е напълно да разшири своите открития до сравнително богатата черна почва и сивите горски почви в южната половина на средната зона?
Черноземът и сивите горски почви са много по-плодородни от дерново-подзоличните, затова ефектът от дълбокото фокално торене върху тях ще изглежда по-малък, но със сигурност ще бъде, защото абсорбиращият капацитет на тези почви е много по-голям от подзолист, използването на повърхностно фосфорно-калиеви торове ще бъде още по-малко. По този начин дълбокото фокално приложение на фосфорно-калиевите торове или по-добре, заедно с органичните торове, ще бъде обещаващо в цялото средно платно - и на подзоли и на черна почва.
В дома градини, най-добрият център може да служи като пръстеновиден ров с дълбочина и ширина от 40-50 см, изкопани през есента по периферията на короната и пълни с почва, оплодена с смес от фосфорно-калиеви торове с хумус или тор. В Московска област М. Язвицки препоръчва да се правят 60 кг тор, 1,5 кг суперфосфат, около 700 г калиев хлорид и 3 кг вар на младо дърво на възраст 8-10 години в предградията. На чернозем, разбира се, вар не е необходим и дори ще причини вреда, нормите на други торове могат да бъдат оставени непроменени.
В големите индустриални градини, процесът на торене и същевременно дълбокото отглеждане трябва да бъде механизиран, за целта може да се използва гроздова секачка - култиватор или универсална машина за грозде ВУМ - 60, разрохкваща почвата, без да се завърта резервоара, като в същото време се допуска дълбоко торене.
Първото преминаване на длето - култиватор или ВУМ - 60 трябва да се извърши през есента, втората година след засаждането на градината, втората след 5 години. Всеки път култиваторът или преминаването на ВУМ - 60 се извършва в двете посоки (по и през редовете), така че е пред израстването на корените и подготвя за тях разхлабена и оплодена почва на дълбочина 40 - 60 cm.
Тъй като фосфатните торове най-често се използват суперфосфат, гранулатът е по-добър. На кисели почви може да се замени с фосфатно брашно. От калиеви торове, калиев сулфат е най-добрият, но по-често е необходимо да се използва съдържащият се в калиевите соли калиев хлорид. На всеки хектар, с всеки проход, трябва да се въведат 10 c суперфосфат и 2-3 c калиев хлорид или 3-4 c калиева сол.
Когато се ползват имения, е добре да се заменят калиевите торове с пепел. Той е много полезен за растенията не само от високата усвояемост на фосфора и калия в него, но и от значителното съдържание на микроелементи. В големите градини е необходимо да се замени поне една част от поташните торове с пепел до най-добрите възможности.
Много по-лесен е случаят с ябълков тор с азот, тъй като азотните торове почти не се абсорбират от почвата, така че те са лесно подвижни и дори при най-повърхностно приложение могат да бъдат напоени с дъжд до дълбочината на основната маса на корените. Тук се крие друга опасност - поради високата си мобилност азотните торове могат да попаднат в дълбоките слоеве на почвата, които са недостъпни за корените. Поради тази причина се прилагат азотни торове с достатъчно количество влага, първо, само повърхностно, при култивиране или разхлабване, и второ, на части, по различно време. В младите градини, където корените все още не заемат цялата ширина на разстоянието, азотните торове се прилагат само в рамките на ствола на дървото.
Обикновено се препоръчва да се прилагат азотни торове (амониев сулфат или, по-добре, амониев нитрат) в една млада градина на два етапа: в началото на пролетта, при първото разхлабване на почвата и в периода на засилен растеж на леторастите, т.е. след цъфтежа, в края на май. На 1 квадрат. m от кръга на барел дава за всяко приемане 20-25 g амониев нитрат или 30-35 g амониев сулфат. Такова фракционно въвеждане на азот може наистина да осигури неговия контакт с корените само при условие на напояване или с достатъчно количество валежи по това време.
При сухи условия, когато капилярната вода се повишава по-често в почвата, повърхностно въведен азот няма да достигне корените и няма да има ефект. В тази връзка, в такива условия най-ефективно еднократно и, още повече, възможно най-ранно въвеждане на амониев нитрат (амониев сулфат се абсорбира по-силно от почвата, а в подзолистите почви, освен това, увеличава тяхната киселинност).
Така торенето на почвата в една млада градина се свежда до две основни техники:
- периодично пълнене на почвата с фосфорно-калиеви (за предпочитане с пепел) торове в достатъчно дълбоки фокуси (кладенци, жлебове, жлебове) пред растежните корени,
- годишна повърхност, еднократна или частична, в зависимост от условията, прилагането на азотни торове.
Оборски тор може условно да се отнася за азотни торове. Но значимостта му е много по-широка: въвеждането му под обикновена оран (15-20 см) не само обогатява почвата с всички хранителни вещества, включително микроелементи и дори въглероден диоксид, но също така подобрява нейните физични свойства - структура, влагоемкост, въздухопропускливост и абсорбционен капацитет, предотвратява образуването на прекалено високи вредни концентрации на почвения разтвор и създава буферен капацитет, който поддържа стабилността на почвената реакция. Оплождането на почвените градини с оборски тор поне веднъж на всеки 3 години е силно желателно. Нормата на приложение на оборския тор е от 20 до 40 тона на 1 ха (от 2 до 4 кг на 1 кв. М стволове на дървета).
Това е една от най-важните работи по грижите за дърветата в млада градина. През първата година след засаждането растението се корени на ново място, възстановява кореновата система, която е силно съкратена по време на копаене и обикновено дава само слаби печалби, така че по същество няма какво да се отреже. Следващата година аклиматизираните дървета по правило формират силни печалби и от тази година трябва да започне резитба, чиято цел в младата градина е да продължи и да завърши формирането на короната, която започна в детската стая.
Работите на много изследователи са установили, че всяко подрязване по време на период на растеж в една или друга степен потиска едно дърво, отслабва неговия растеж и отлага началото на плододаването. Прекомерната резитба може да забави началото на плододаването на младо дърво в продължение на няколко години. И все пак, резитбата, както през този период, така и по-късно, е необходима, макар и по различни причини. В периода на засилен растеж е необходимо, защото дървото, оставено на себе си, може да образува неправилна, често прекалено удебелена корона. Чрез резитба трябва да му помогнем да образува по-правилна, прозрачна и здрава корона, способна да носи големи добиви.
Когато прилагате резитба, е необходимо да се стремите да помогнете на дървото, вместо да я възстановите по свой собствен начин. Тук всички рецепти и печати ще бъдат особено вредни, тъй като всяко дърво расте по свой собствен начин: няма и не може да има две дървета от един и същи сорт, които да растат и да оформят своите корони по същия начин. Изкуството на резитба е да се видят характеристиките на всяко дърво, да се използват и да се адаптират към тях по време на формирането му. Машинката за подстригване също трябва да предвиди какво ще стане след няколко години. Премахването на големи клони причинява огромни щети на ябълката, тъй като заедно с тях се унищожава голямо количество вещества, похарчени за растежа им, съдовата система на дървото трябва да бъде сериозно възстановена и накрая се получава голяма, нелечима рана - източник на възможна инфекция на дървото с черен рак, цитоспороза и заболявания.
Силното подрязване, намаляващо повърхността на листата, неизбежно се отразява в растежа на корените, като се запазва по-силно, отколкото повечето дървета се отстраняват. Това обяснява добре известния ефект на свръх-резитба, проявяващ се в инхибирането на растежа на младите дървета не само в годината на резитба, но и през следващите няколко години.
"По-добре е да не се прекъсва, отколкото да се срязва зле", казват градинарите. Въпреки това, разумното и правилно подрязване е надеждно средство за контролиране на растежа и добива на плодното дърво.
Има два основни начина за подстригване - скъсяване и изтъняване или рязане. Според степента на резитба може да бъде силен, умерен и слаб. И накрая, резитбата се отличава с времето в латентния период (края на зимата е началото на пролетта) и през лятото, когато дървото е в листни условия. Лятната резитба, придружена от отстраняването на вече оформени и работещи листа, значително отслабва дървото, особено младите, и трябва да се изхвърли. Но притискането избягва, т.е.премахването на самия върх с млади, все още неработещи листа, изобщо не вреди на дървото. Задържайки за известно време растежа на прикрепени издънки, потискайки ги, той служи като най-доброто средство за изравняване на нарастващите скелетни клони на короната, за подчиняване на отделни клони и превръщане на зарастващите клони в плодови форми. За съжаление на този метод досега не се обръщаше особено внимание и освен това е доста труден. В задния двор и в колективните градини, преградата трябва да заеме видно място.
Зимната резитба - скъсяване и изтъняване - се извършва в целия среден колан в началото на пролетта преди началото на потока сок (от началото до средата на март, когато е минало опасно замръзване).
Съкращаването и разреждането имат свои специфични особености. Съкращаването, особено системно, чрез потискане на растежа на издънките в дължина, причинява в същото време тяхното сгъстяване и служи за създаване на по-трайна, компактна корона. Той също така ви позволява да регулирате силата на растеж на отделните клони в короната.
Бързоразвиващите се клони се скъсяват повече, изоставащите са по-слаби или изобщо не се режат. И накрая, скъсяването причинява събуждане на спящите пъпки, разположени под разфасовката, което усилва образуването на клони от тях.
В сортове, които са силно разклонени, с голяма pobegoobrazitelnoy способност, скъсяване може дори да доведе до прекомерно удебеляване на корона, следователно съкращаване Pepin литовски. Шафран - китайски, пефинов шафран, порцелан и някои други сортове трябва да бъдат слаби и придружени от изтъняване. Точно обратното, сортовете са слабо разклонени, като канелата, шарената, Rossoshansky ивица, и т.н., трябва да се съкрати силно и редовно, но преди началото на забележими плодове, тъй като тези сортове имат плодни пъпки в края на годишните печалби.
При изтъняване, всички ненужни издънки се изрязват на пръстена: удебеляване на короната, навлизане навътре, окачване и запушване на почвата, триене, болни и повредени. Една от паралелните клони, особено една над друга, също се отстранява, оставяйки по-силна или по-добре позиционирана спрямо останалите. Трябва да се помни, че колкото по-малка е частта, която се отстранява, толкова по-малко щети се нанася на дървото.
Заедно с резитбата се използват няколко други метода за контрол на растежа на отделните части на плодното дърво, по-специално на ябълковите дървета. Както вече споменахме, за да се задържи растежа на зеления стреля, те правят прищипване. Това е един от най-добрите начини за регулиране на растежа и ускорява плододаването. За да се ускори растежа на изоставащите клони, трябва изцяло да се откажете от тяхната подрязване. Добро средство за повишаване на растежа на отделните клони са полулуновите или покривни форми на кората над тях, направени с нож, или по-големи клони - рязане. Повишеният растеж също допринася за наближаващата посока на бягство към вертикалата (издърпване на издънки към ствола). Напротив, издърпване на клона надолу, т.е. приближаване към хоризонталното положение, забавя растежа и ускорява прехода към плодните.
За да накара растежа на нов изстрел да запълни, например, празно пространство в короната, над съответния бъбрек се прави полулунен разрез, който го премахва от почивка. В началото на пролетта преди началото на счупването на пъпките се правят разрези с полумесец и покрив.
За да промените посоката на растеж, скъсете клонката или кълновете над подходящо разположена пъпка. По същия начин те променят посоката на растеж в по-старите клони, като ги разрязват в клон, подходящ в посоката.
При скъсяване на едногодишните издънки от голямо значение е правилния избор на горния ляв бъбрек, от който расте ново излизане от продължаването на скъсения клон. С избора на пъпка се определя посоката на този изстрел. Препоръчваме рязане с размери 1–2 cm над избраната пъпка.
При скъсяване на по-старите клони, те се нарязват на една от страничните клони, като имат правилната посока.С пълното премахване на издънките или клоните им изрязани на пръстена. В същото време, разрезът трябва да бъде направен точно над пръстеновидното удебеляване, което винаги се случва в основата на клона, без да го засяга, но в същото време не оставя коноп, което предотвратява бързото развитие на раната.
Обработка на пристволни кръгове и ленти
Почволните кръгове и ивици трябва да се държат под черната пара. Това се постига с 3-4 пъти от отглеждането на приспособления с прибиращи се участъци или работни тела, изместени към номер. Тесни ивици или квадратчета около ствола се разхлабват с мотика и се изкопават с лопата през пролетта и есента. Лопата при изкопаване постави ръба на дървото, така че да не се повредят корените. С нарастването на дърветата се увеличава размерът на стволовете на дърветата. Обикновено корените на дърветата се простират от ствола по-далеч от клоните на короната. Ето защо, pristvolny кръгове трябва да бъдат обработени не само под короната, но и извън него (на разстояние от 0,5 м).
Обработката на пристволните кръгове само в близост до ствола на дървото не достига дестинацията си, защото тук са най-дебелите корени, които не вземат хранителни вещества от почвата и служат само като ги ръководи. Дървото се подхранва от млади, тънки разклонения, разположени в краищата на основните корени.
Оран в близост до дървета трябва да се извършва на дълбочина 10-15 см. В градините по склоновете, оранта се извършва през склона.
Почвата в привголните кръгове в сухо време трябва да се полива (в кладенците). В влажна почва се образуват малки корени по-бързо, а дърветата растат и се развиват по-добре.
След поливане, повърхността на дупките се мулчира - покрита с хумус, торф или в насипно състояние.
Също така е необходимо да се наблюдава появата на дивия растеж и да се унищожи. Ако този растеж не бъде отстранен своевременно, той може напълно да заглуши присаденото дърво. Издънки на издънки изрязани на самата основа, малко под нивото на почвата. Земята, понякога частично покриваща издънките, трябва първо да бъде изкопана.
Грижа за короната и багажника
За да растат и да се образуват правилно короните на младите овощни дървета, е необходимо те да се изследват и отрязват ежегодно. В същото време се грижи и стволът на дърветата.
Ако по някаква причина стволът на дървото слабо се сгъсти, е необходимо да се направи бразда на кората. За да направите това, през пролетта на края на остър нож се прави надлъжен разрез отгоре надолу по целия ствол. Нарежете само кората, без да задълбочите ножа към дървото.
От такъв разрез кората се разделя малко.
Получената пролука е обрасла с нов слой кора от вътрешната страна, а стволът се сгъстява. Набраздяването на кората обикновено се извършва веднага от 3-4 страни на тялото.
Коловете, на които дърветата са вързани при засаждане, се премахват от началото на плодните.
Някои млади ябълкови дървета през зимния период са повредени от мишки или зайци. Ако повредата е незначителна, тогава това място трябва да се покрие с градинска замазка. Ако кората е изядена наоколо, тогава за да спаси дървото използвайте присадката мост. За това, в началото на пролетта, преди подуването на бъбреците, се подготвят резници, които се нарязват с наклонен отрязък в двата края. След това резниците се вкарват от две или три страни под кората под и над раната. След това мястото на ваксиниране е завързано и раната е покрита с градинска замазка. Обикновено е възможно да се спаси дървото от смъртта по този начин. Разбира се, по-добре е да се предотвратят такива щети на дърветата и да се предпазят от мишки и зайци през зимата, обвързване на стволовете с елови клони (отгоре надолу) до замръзване.
При обработване на почвата, поддържане на междуредово разстояние и събиране на реколтата, трябва да се внимава да не се счупи, да се съблече кората на щамбата и да се повреди корените на дърветата.
Торове млада градина
За най-добър растеж на млади овощни дървета в почвата трябва да се опложда. В младите градини почвата се опложда в пристволните кръгове и пристволните ленти, като постепенно увеличава площта на тора.Въпреки това, за да се подобрят почвените условия между редовете, е необходимо систематично да се оплодят в съответствие с изискванията на междуредовото култивиране и да се увеличи плодородието.
Нормата на органичните и минералните торове в младите градини на едно дърво се установява в зависимост от възрастта на растенията и оплодената площ на стволовете на дървета (табл. 2).
Приблизителни норми на органични и минерални торове, когато те се прилагат съвместно към едно дърво в зависимост от възрастта на градината и размера на стволовете на дърветата
Години след засаждане на градина
диаметър на пристволните кръгове (в м)
Количество минерални торове (в g)
За да се елиминира излишната киселинност на подзолистите почви и да се подобрят условията за хранене на растенията, варенето на почвата се извършва веднъж на 8-10 години. за вар, варовик туф, сухото строителство, смляно варовиково или доломитово брашно се използват в размер на 2-4 тона на хектар, в зависимост от киселинността и механичния състав на почвата.
С липсата на варови торове, установената норма на вар може да се прилага на части: първо половината, а след няколко години - другата.
При остър недостиг на варови торове във фермата, малките дози въглища трябва да се прилагат към почвата - слой вар, смесен с минерални торове в следното съотношение: 1,7 тона амониев нитрат - 0,7 kg вар на 1 квинтал амониев нитрат; 1 кг суперфосфат - 0.1 цента от вар, 1 кг калиев хлорид - 0.5 цента от вар. Торове се смесват с вар в деня, в който се нанасят върху почвата.
С суха горна дреха, стволовете на дърветата са предварително напоени Най-често се хранят с азотни минерални торове и по-рядко с азотни, фосфатни и калиеви торове, комбинирани. За хранене вземете половината, изброени в таблицата. 5 норми на минерални торове. Обикновено се правят два-три допълнителни торове, поради което полуразпадът на торове, взети от таблицата, се разделя на две до три части и всеки път, когато се внася съответната част (половината или третата). Първата превръзка се дава през пролетта по време на цъфтенето на цветни пъпки, втората - 2 или 3 седмици след първата, при интензивен растеж на леторастите, а третата - 2-3 седмици след втората.
Хранете се само през пролетта и през първата половина на лятото. изоставането с горната превръзка води до забавен растеж, който може да причини замръзване на дървесината през зимата.
Защита на младите дървета през зимата
Засадените млади дървета трябва да бъдат вързани за зимата с тръстика, борови и смърчови клони (игли надолу), а при липса на тези материали можем да ги грабнем. Лентата трябва да се извърши след края на периода на дъждовете, когато листата падне и замръзванията започнат.
Необходимо е да се върже дърво от земята до върха, като първоначално се обвързват клоните му в сноп. Когато се обвързват клоните, те не трябва да се огъват много в основата, тъй като на това място са много крехки и могат лесно да се счупят. Сбруята предпазва ствола и клоновете от действието на ветрове и затопляне от извора, в резултат на което се получават изгаряния на кората. Със същата цел дърветата на 3-5-та година след засаждането са покрити с вар.
В градините повече дървета са убити не от измръзване, а от излагане на слънце. Понякога, в сурова зима, дърветата остават невредими, а в сравнително топло умират, особено ако зимата или пролетта се отличават с изобилие от слънчеви дни.
При обвързване на дървета с игли или тръстика, както и замазване с вар, кората на тялото и клоните не са изложени на слънчево изгаряне.
Корените на засадените дървета могат да страдат от замръзване, тъй като първоначално са близо до повърхността на земята. За да се предпазят корените на младото дърво от замръзване, те трябва да бъдат изолирани през първите няколко години. Много градинари правят грешка, като почистват почвата от кръг от дърво (от отвор за напояване) до ствола, за да предпазят корените от замръзване. Тази техника е погрешна, защото земята, прикована към багажника, се взема само от местата, където е най-необходима.По обиколката на кръга на ствола се намират най-нежните корени, които могат да страдат най-много от замръзване, и от там те разбиват земята до ствола, където има дебели корени, които не са толкова нуждаещи се от подслон. В допълнение, стволовете в мокра есен и пролетта под покритието на земята могат да страдат от потъване.
Най-добре е да се покрият кладенците с паднали листа с пласт от 5-6 cm или, при липса на листа, с фин тор, торф или междуредови почви. През пролетта копаят този слой се смесва със земята и служи като добър тор. Падналият сняг трябва да бъде удрян по всяко дърво от разстоянието между градината и внимателно да бъде стъпкан върху него. Ако стъпченият сняг в началото на пролетта (когато започнат размразяването) да се покрие със сламен тор, дърветата ще цъфтят по-късно и по този начин цветята няма да бъдат повредени от пролетни матеини.
Подрязване на млади дървета
От това как ще се осъществява формирането на овощни дървета, зависи от тяхната производителност и дълготрайност в много отношения. Образуванията на короната достигат до създаването на силен скелет на дърво, силен ствол (ствол) и добре развит, правилно, равномерно разпределен и плътно свързан със стеблото на основните клони.
Ако сте засадили едногодишен фиданки от ябълка или крушово дърво, то трябва да се съкрати. Такава резитба ще засили растежа на страничните пъпки и появата на силни клони, от които по-късно ще се формира скелетът на дървото. Годишните сливи и череши обикновено имат добре развита корона и поради това не се нуждаят от резитба.
Ако сте засадили двугодишни фиданки от ябълкови и крушови дървета на семенни запаси, тогава през първата година прекарайте лека резитба. Премахване на сухи, счупени клони. Ако има повече от шест клона в короната и те са добре развити, тогава ги преведете в хоризонтално положение. Направете това с жартиери или окачете малък товар на 7, 8 и т.н. клони, а след това тя ще приеме отслабена позиция. В следващите години това ще допринесе за образуването на флосов на тези клони, а оттам и на плодовете.
Малко по-различно идват с разсад на джудже подложки. Ако те имат добре развита коренова система, а след засаждане, направете появата на резитба, в която проводникът трябва да бъде 18-20 см над страничните клони. В този случай всички клони, които няма да се използват като бъдещи скелета, се превеждат в косо положение.
Това се случва, често за три години или по-възрастен разсад по различни причини, короната е умряла, а от багажника се е появил нов силен бяг, след това през пролетта отсече цялата мъртва корона и образува нова поради появата на млад бяг.
Дърветата от 3-5 години правят много малко рязане и скъсяване. Правете това само когато забележите, че трябва по-добре да попълните скелетния клон с зарастващи клони или да промените посоката на растеж. Когато през този период се образуват силни годишни клони, те се превеждат, завързват, в хоризонтално положение или просто се преплитат.
Обрязването е необходимо да се провежда така, че краищата на основните скелетни клони да са на същото ниво. Скелетът на пода в средата на короната трябва да се разреди малко. С една дума, короната на дървото след резитбата трябва да има отворен център, където слънчевите лъчи и въздух лесно ще проникнат. На него, с течение на времето, реколтата от плодове ще бъде равномерно разпределена по цялото дърво, без да се създава непоносима гравитация на един клон. В това, ако се каже кратко, и там е същността на цялата резитба и образуването на дърветата. На същите градинари, които все още не са усвоили техниката на този доста сложен бизнес, нека кажем: отсечете клоните на дърветата само когато разберете, че това трябва да се направи. Без разумна нужда, не вземайте резачката в ръцете си, давайте възможност на растението да расте и да се развива в най-естествената си форма.
Присволните кръгове
С добро развитие, до края на първата година, корените на плодовете заемат цялата площ на засаждането и дори леко излизат извън неговите граници.
В бъдеще годишният прираст на кореновата система по целия диаметър може да бъде 50–80 см. Поради тази причина стволът на дърветата за ябълка и круша през втората година след засаждането се коригира до 2 м в диаметър. С нарастването на короната девственото пространство се увеличава всяка година.
През пролетта и лятото почвата около стволовете се разхлабва с рейк до дълбочина не повече от 5 см, за да не се наранят деликатните коремни смукания.
През есента по време на падането на листа почвата в кръговете се изкопава с циркулацията на резервоара. В ябълкови плодове - на дълбочина 15 см, в каменни плодове - до 12 см, без да се счупят буците земя. В близост до стъблото почвата се изсипва фино. Едновременно с изкопаване правете мулч от тор и торф.
През пролетта стволовете на дърветата се копаят възможно най-рано и не по-дълбоко от 6–8 cm, без да се завърта резервоара. След това почвата е добре разхлабена, така че няма големи бучки. На стари, добре развити почви, е възможно да се ограничим само до разхлабване на пристволните кръгове до дълбочина 7–10 cm.
Да се копае в стволовете на дърветата е най-добре с градинските вилици - по този начин се повреждат по-малко корени.
Pristvolnye кръгове трябва да плевелите през цялото лято, така че да не се зарастват с плевели или тревна трева. За да се запази влагата и добрата структура на почвата, полезно е да се мулчира торф или пресетен компост - слой от около 5 cm.
По време на активен растеж в началото на лятото, младите плодове трябва да бъдат добре напоени. В зависимост от количеството на валежите и естеството на почвата през първата половина на лятото, дърветата се поливат три до пет пъти. В сухи години и на юг с липса на валежи - до седем - осем пъти или повече.
Поливайте обилно, за да намокрите почвата на дълбочина поне половин метър. Средната водна скорост на квадратен метър на кръга на ствола е 2–3 кофи.
През първата година на засаждане за всяко поливане за едно растение се консумират 2-3 кофи с вода. След това, скоростта на поливане годишно се увеличава с една или две кофи. При 5-6-годишното дърво се излива средно 7–8 кофи и под 8–10-годишно дърво - 10–15 кофи с вода. На леки почви по-малко вода се консумира в едно напояване, но те се поливат по-често. На тежки - обратното.
В някои години в централните и северните райони, поради изобилието от влага през втората половина на лятото, растежът на дърветата се забавя, дървото не узрява и изчезва от измръзване. За да се спестят плодови растения, от поливането през август се спира и едва през октомври, с началото на падането на листата, когато есента е суха, се извършва напояване с вода - три кофи на квадратен метър, равномерно разпределящи влагата през стволовете на дърветата.
Грижа за дървения кръг
Плодовите дървета през първите години след засаждането използват частично разпределената им площ. Всяка година корените на растенията растат встрани и до периода на пълно плодородие достигат максимални размери. Следователно, грижата за почвата трябва да се състои в обработка не само на дървесния ствол, но и на цялата градинска площ.
Pristvolnye ивици или кръгове през пролетта и лятото трябва да бъдат свободни от плевели и друга растителност, включително културна.
Размерът на обработеното колело се определя в зависимост от възрастта на плодовото дърво. При повечето породи и сортове диаметърът на кореновата система винаги е значително по-голям от диаметъра на короната. Следователно, площта на обработеното колело трябва винаги да надвишава диаметъра на короната на дървото с около 1-1.5 m2.
През първите две години след засаждането почвата на кръга на ствола трябва да се обработи до ширина най-малко 1,2-1,5 метра. А размерът му трябва да се увеличава ежегодно с 0,5 метра, до ограничаващото развитие на дървото.
През есента, след края на вегетационния период, почвата се разхлабва при пристволните кръгове (алеи). Дълбочината на обработка трябва да бъде около багажника не повече от 8-10 см, а по краищата на кръговете - 18-20 см.
В костилковите плодове кореновата система се намира близо до повърхността. Затова почвата под тях се третира малко по-малка. Вили и лопати трябва да се поставят под короната настрани към стъблото.
Препоръчително е да се хвърли почвата в болото преди зимата, сякаш да подкучиват дървото. Внимателна грижа за почвата в пристволните кръгове допринася за натрупването на влага, както и за унищожаването на плевели и зимуващи вредители в градината.
В началото на пролетта почвата се разхлабва с 8-10 см, за да се запази натрупаната в есенно-зимния период влага. Разхлабването трябва да се извърши възможно най-рано, за да не се изсушава почвата и да се предотврати образуването на кора върху повърхността му. В същото време човек трябва да отприщи стъблото на плодното дърво.
""
